Blog has been translated to Russian.

Original post by Philip Bloom here: http://philipbloom.net/2013/02/05/timelapsebasics/

Вступление

Написано Престоном Канак (Preston Kanak)

Снимать таймлапс это не наука. Тем не менее, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы улучшить свои шансы.

Одна из проблем, которую необходимо преодолеть при съёмке, это определить идеальные настройки камеры. В этой статье я расскажу о нескольких настройках, которые необходимо принять во внимание. Я также озвучу несколько вопросов, которые помогут тебе приблизиться к идеальным настройкам для каждого конкретного сценария. Я буду рассматривать следующее:

• Историю
• Подготовку оборудования
• Настройки камеры
• Режимы съёмки
• RAW против JPEG
• Интервал
• Последующую обработку

 

Я разбил пост на пре-продакшн, продакш и пост-продакшн. В предварительной части речь пойдёт о том, как я подхожу к покадровой съёмке, а также о том, как я готовлюсь перед началом съёмок. Продакшн охватывает различные параметры и интервалы, а в пост-продакшн приведена краткая разбивка моего трудового процесса.

 

 

Пре-продакшн

Первое, на что надо обратить внимание, это история. Важно проанализировать историю и определить, каким образом будет применять timelapse, чтобы помочь рассказать историю. В этом разделе я рассмотрю несколько моментов, которые тебе будет необходимо учесть при попытке рассказать визуальную историю.

Существует много способов использования таймлапса, чтобы рассказать историю. Чтобы понять, как это можно использовать, важно сначала понять, как можно рассказать историю, исходя их одного изображения. Анализируя предметы искусства, надо учитывать несколько категорий: форму, содержание и контекст. Сюда включены все элементы.

ФОРМУ можно разделить на три раздела: 

• Первичные свойства (цвет, линия, форма, размер - фактически, те элементы, которые используются для построения картинки). 
• Вторичные свойства (баланс, композиция, контраст, доминирование, движение, ритм, единство – фактически то, как используются первичные свойства).
• Третичные проблемы (как форма взаимодействует с содержанием и контекстом). 

 

Что касается СОДЕРЖАНИЯ, то это, по сути, сообщение, которые ты пытаешься передать. Спроси себя, каковы значения и коннотации, которые, по существу, и являются буквальным, образным и метафорическим значением. Содержание относится к предмету и к тому, что этот предмет выражает. 

Последним из трёх пунктов является КОНТЕКСТ. Контекст охватывает несколько элементов и, возможно, труднее всех поддаётся расшифровке. Первичный контекст – намерения художника, а вторичный контекст – функция, которую предмет искусства выполняет на протяжении времени, включая религиозную, философскую, социально-политическую, экономическую и даже климатическую и географическую.

Так что же это все означает? Что касается одного кадра - какие элементы ты собираешься использовать, чтобы рассказать свою историю? Какой один-единственный кадр выражает тот мессадж, которое ты хочешь донести? Какие элементы, будучи кинематографистом, ты используешь для того, чтобы построить картинку? Будешь ли ты использовать нагромождение кадров? Как ты будешь использовать негативное пространство? Если ты снимаешь пейзаж, то важно обдумать то, почему и как ты будешь делать это. Будет ли это просто визуальное исследование пространства и времени, или что-то большее? Надо всегда ориентироваться на большее.

Сопоставление изображений

Как только ты поймёшь, как одно-единственное изображение может рассказать историю, тебе надо будет подумать о том, как сопоставить изображения, чтобы помочь рассказать эту историю – похоже на то, как коллекции предметов искусства дополняют друг друга. Каждый предмет искусства рассказывает свою уникальную историю, но когда они составляют коллекцию, то история звучит по-новому.

При производстве любого фильма важно подумать о том, как строится сам фильм. Я не буду сейчас в это углубляться, поскольку я буду более подробно это описывать, когда запущу новые образовательные уроки по фильмопроизводству, над которыми я сейчас работаю. Тем не менее, необходимо помнить о нескольких вещах.

Фильмы строятся их трёх актов. Сначала идёт экспозиция, где определяются основные герои, их взаимоотношения и мир, в котором они живут. В первом акте определяется инцидент или катализатор. Во втором акте происходит развитие действия, где обычно изображаются попытки главного героя разрешить проблему, инициированную в первом поворотном пункте. Второй поворотный пункт, в большинстве случаев, является кульминацией. И, наконец, в третьем акте история разрешается.

Последний раздел, о котором я хочу поговорить касательно истории, - как важно написать то, что ты знаешь. Одна из самых больших ошибок, которую ты можешь совершить будучи молодым фильммейкером - взять концепцию, с которой ты не можешь себя соотнести и о которой ты не можешь написать. Эмоции, которые ты надеешься передать, не будут подлинными. Означает ли это, что не следует писать о предметах, с которыми мы знакомы? Определённо нет. В таких ситуациях важно исследование.

Когда я подхожу к фильму, я сначала обдумываю слова и фразы, которые соотносятся с сообщением. Я пытаюсь отфильтровать основные концепты и обдумать то, как можно выразить эти идеи на экране. Эти образы могут быть разработаны от буквальной, символический или метафорической идеи.

Как-только будет чёткая идея той истории, которую ты хочешь рассказать, то следующим шагом надо расписать съёмку. Если возьмём в пример традиционный короткометражный/художественный фильм, то продюсер и директор картины расписали бы бюджет, первый помощник режиссёра сделал бы расписание, а режиссёр и главный оператор создали бы монтажный лист. Неважно, один это человек или несколько, чем точнее описание, тем легче пойдёт процесс производства.

Подготовка оборудования

Как только готов монтажный лист и расписание съёмок, станет чётко ясно, какое оборудование нужно под какую съёмку. Перед любой съёмкой я составляю список осветительного оборудования, которым буду пользоваться в студии, чтобы удостовериться, что у меня будет всё необходимое. Как только я определяю, каким оборудованием буду пользоваться, я упаковываю его в зависимости от того, как буду добираться до места съёмок. И в конце я проверяю, чтобы оба объектива и камеры были в идеальном рабочем состоянии.

Крайне важно подготовиться прежде чем идти на съёмки. Удостоверься, какие кадры ты хочешь получить, прежде чем ехать на съёмку. Дважды проверь, всё ли необходимое оборудование на месте, и есть ли сменные элементы на тот случай, если оборудование потеряется или сломается. Есть несколько основных элементов, которые необходимы в комплекте:

• Корпус камеры и объектива
• Карты и батареи
• Интервалометр
• Штатив
• Инструменты для очистки камеры 
• Поляризационный фильтр, фильтры Vari-ND и фильтры Grad

 

Прежде чем ехать на съёмку, убедись, что всё в рабочем состоянии и что сенсор и объектив камеры чистые.

 

Продакшн

Режимы съёмки

Есть четыре режима, которые тебе надо понимать для того, чтобы снимать: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной и режим лампы.

• Av – приоритет диафрагмы – Режим приоритета диафрагмы позволяет установить открытие объектива, и камера сама выберет правильную выдержку. Это хорошо, когда ты хочешь лучше контролировать глубину фона изображения. Помни, что у F2.8 будет малая глубина резкости, а у F16 большинство изображений будет в фокусе. Я бы порекомендовал использовать режим Av только при покадровой съёмке день-ночь (помня о том, что при обработке надо будет убрать мерцание) .
• Tv – приоритет выдержки – Приоритет выдержки противоположен приоритету диафрагмы, то есть ты устанавливаешь выдержку, а камера выбирает нужную диафрагму. Такой режим отлично подходит для спортивных фото или фото из жизни дикой природы, где надо управлять выдержкой затвора. 15-я или 30-я/сек это медленно, а 500-я/сек это быстро. Большинство цифровых  камер SLR имеют диапазон выдержки от 30-й секунды до где-то 8000-й секунды. Я настоятельно не рекомендую вообще когда-либо пользоваться приоритетом выдержки при съёмке таймлапсов. 
• B – лампа – Режим лампы используется тогда, когда ты хочешь самостоятельно контролировать все аспекты работы камеры и контролировать скорость выдержки из внешнего источника или выйти за пределы тридцатисекундной выдержки.
• M – ручной– Здесь ты полностью все контролируешь. Система измерения камеры тебе поможет, но придётся вручную установить выдержку и диафрагму. Я рекомендую снимать в ручном режиме практически в любой ситуации. 

 

Обычно, моя первая рекомендация любому, кто начинает снимать таймлапс, - перевести всё в ручной режим и научиться работать с настройками методом проб и ошибок. Это может разочаровать, но это отличный урок на перспективу.

Выдержка

Выдержка – огромный определяющий фактор типа съёмки, которой ты хочешь добиться. Сокращение выдержки создаёт эффект стаккато, в то время как более длительная выдержка приводит к размытию и смешению движений. Ещё одним преимуществом долгой выдержки является то, что освещение будет более равномерным и есть больше шансов минимизировать мерцание (хотя есть и другие факторы, которые стоит учитывать и которые будут охвачены в следующей статье). Обычно, выдержка в 100ю/сек или ещё быстрее приводит к мерцанию.

Апертурная диафрагма

Диафрагма контролирует глубину резкости изображения. Если ты хочешь добиться малой глубины резкости, то объектив стоит открыть побольше. Если же ты хочешь больше фокуса, то надо закрыть диафрагму.  

Как это действует

 

Фокусировка и зум

Обрамление и координационные плоскости - два других элемента, которые необходимо учитывать при интервальной съёмке. При съёмке объектов на нескольких фокусных плоскостях необходимо определить, какой элемент изображения является наиболее важным. Тем не менее, если ты не уверен, что же является более важным, есть три возможных способа. Первый - приобрести систему, которая в состоянии вывести фокус, второе - вручную вывести фокус и последнее - использовать гипер-фокус, но выбрав точку фокуса между двумя субъектами, а затем затемнять объектив. Важно то, что если ты выбираешь гипер-фокус, то не надо выбирать предмет, который находится очень близко к камере, или тот, который находится на фоне, потому что, если выбрать точку между ними, почти всё будет не в фокусе.

Что касается зума/фокусного расстояния объектива, то ты можешь управлять тем, как ты хочешь захватывать пространство. Используя широкий объектив (более широкое фокусное расстояние), ты будешь захватывать более широкую перспективу, тогда как, если использовать объектив побольше, то пространство сжимается. Как правило, наши глаза видят поле зрения около 50 мм.

Если твой объектив оснащён IS или автофокусом, необходимо обязательно их отключить. 

Внутренняя обработка

Процессоры внутри большинства DSLR не очень хорошие. Когда я получаю камеру для съёмки, обычно перед съемкой я отключаю все внутренние процессоры данной камеры и очищаю изображение с помощью компьютерной программы. При съёмке с DSLR Canon есть несколько параметров, которые надо отключать, включая: 

• Приоритет светлых тонов
• Коррекция периферийного освещения

Эти параметры могут отличаться в зависимости от камеры, поэтому, прежде чем идти снимать, важно проверить камеру и немного её поисследовать, чтобы узнать, как максимально использовать её потенциал. 

Профили изображений

Профили изображений играют несколько разных ролей, в зависимости от того, ведётся ли съёмка в JPEG или в RAW. Если ты снимаешь в JPEG, изображение профиля это тот вид, который ты запаиваешь в свои изображения, в то время как, если ты снимаешь в raw, это временный вид, который получается посредством камеры. 

Моя первая рекомендация – снимать в raw. Однако, если тебе нужно снимать в JPEG, я рекомендую снимать в более малоконтрастном профиле с отточенной по желанию резкостью.

Теперь ты спросишь, почему важен малоконтрастный профиль? Ну, когда ты запаиваешь настройки цвета/контрастности в изображение, ты не сможешь получить информацию, которая была бы доступна, если  бы ты снимал во флэте. Ну, допустим, небо нечёткое, но хотелось бы увидеть некоторые облака, которые были в тот день. Вот если изображение запаянное, то картинку не удастся восстановить. С малоконтрастного же изображения есть гораздо больше шансов на восстановление облаков, ИЛИ, если что-то недо или переэкспонировать, есть больше шансов восстановить информацию, которая иначе была бы потеряна.

Баланс белого и ISO

Последние две настройки, которые надо учесть – баланс белого и ISO. Баланс белого контролирует температуру цвета, а  ISO контролирует чувствительность к свету. Обычно дневной свет около 5600K, а вольфрам – 3200K. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с этими настройками и начинать снимать, используя ручные настройки, чтобы установить желаемую температуру.

Что касается ISO, то чем меньше число, тем камера менее чувствительна к свету. Чем выше ISO, тем она более чувствительна. Камеру, которой ты будешь пользоваться, надо будет протестировать, чтобы определить, как далеко ты сможешь ею наезжать при съёмке астро таймлапсов. При работе с 5DMarkII я не рекомендую более 3200, а для 5DMarkIII рекомендую держаться ниже 6400.

*Хотя при съёмке в RAW баланс белого и настройки профиля изображения менее важны, я предпочитаю настраивать такой вид, какое конечное изображение я хотел бы увидеть.

Настройки камеры

Определение идеальных настроек  камеры при интервальной съёмке является одной из самых сложных частей процесса. Не существует идеальных параметров для каждого сценария, что делает покадровую фотосъёмку такой сложной. Как бы мне ни хотелось предоставить настройки для каждого сценария, это просто не возможно. Тем не менее, есть несколько вопросов, которые ты должен себе задать:

• Что ты хочешь снимать?
• В какое время дня ты будешь вести интервальную съёмку?
• Как долго будет идти интервальная съёмка?
• Какого эффекта ты хочешь достичь благодаря съёмке?
• Какое фокусное расстояние ты предпочитаешь для этой съёмки?
• На что необходимо сфокусироваться?
• Как быстро ты хочешь, чтобы развивалось действие?

 

Это лишь несколько вопросов, которые ты должен себе задать, прежде чем определить, какие настройки задать камере. В будущих видео я буду говорить об исходных данные для настройки при различных условиях съёмки.

Интервал

Один из вопросов, который мне задают чаще всего, это то, какой интервал я выбираю. Как правило, этот интервал такой быстрый, насколько это возможно, с учётом временного буфера (который, как правило, в пределах 1-3 секунд, в зависимости от камеры, которая используется, длительность экспозиция, ISO и формат съёмки - JPEG или RAW). Очевидно, для этого потребуются большие карты и это не подходит для каждой интервальной съёмки, но это даёт больше гибкости при последующей обработке. Интервальную съёмку гораздо проще ускорить, чем замедлить. 

Другим важным моментом, который надо учесть при съёмках таймлапс, это то, что если расстояние между кадрами слишком большое, объект, который находится с одной стороны в одном кадре, может полностью исчезнуть в следующем, создавая «эффект прыжка». В большинстве случаев этого хотелось бы избежать. Я буду более подробно говорить об интервалах в зависимости от конкретного случая, когда буду говорить о различных сценариях съёмки в последующих статьях.

RAW против JPEG

Существует огромная разница между режимами съёмки RAW и JPEG. Когда я начал снимать таймлапсы в raw, я понял, почему так важно было это сделать. Прежде всего, когда ты снимаешь в JPEG, ты снимаешь запаянное изображение и не сможешь вытащить динамический диапазон, к которому есть доступ при съёмке в raw. Хотя интервальная съёмка в raw занимает больше места на карте, конечный результат будет лучше. Когда я делаю интервальную съёмку, я снимаю и raw и sJPEG. Интервальные съёмки в raw требует больше работы в пост-продакшн, так что, снимая в sJPEG наряду с raw, я могу обработать sJPEG в низком разрешении для просмотра, прежде чем будет необходимо обрабатывать окончательную интервальную съёмку в raw.

Примеры 

Съёмка движущихся объектов на переднем плане

Когда на переднем плане есть движущиеся объекты, то тебе, скорее всего, захочется перетащить выдержку (сделать более длительную выдержку), чтобы попытаться скрыть это движение. Ощущение съёмки с более быстрой выдержкой создаёт более хаотическое ощущение. Однако, если перетащить выдержку, то можно скрыть некоторые движения, таким образом создав более спокойное изображения. 

Городской пейзаж

При съёмке городского пейзажа существует два различных подхода. Ты либо можешь попробовать смешать движение за счёт более длительной выдержки, или использовать более быструю выдержку, чтобы заморозить время и создать эффект стаккато. Это здорово, когда ты хочешь создать эффект «сдвиг-наклон/миниатюра».

Небольшая облачность

Съёмка при облачном небе имеет как положительные, так и отрицательные характеристики. С позитивной стороны - пейзаж/ городской пейзаж будет гораздо более динамичным, однако, скорее всего, придётся что-то делать с мерцанием/изменением света. Чтобы скрыть эти изменения в свете, можно перетащить экспозицию, чтобы скрыть некоторые световые сдвиги.

Пост-продакшн

Процесс обработки интервальных съёмок варьируется в зависимости от того, ведётся ли съёмка в JPEG или RAW. Как правило, когда я веду интервальную съёмку, я снимаю как raw, так и sJPEG. Для редактирования я беру изображения JPEG в низком разрешении, чтобы увидеть, подойдут ли они в итоге. Если да, то я обрабатываю RAW файлы. 

Чтобы узнать об обработке интервальной съёмки в JPEG, прочти предыдущий пост от Филиппа: Урок о том, как превратить DSLRs интервальные кадры в видео. 

Для обработки интервальных съёмок в RAW, Том Боурэин (Том Baurain) создал большой урок касательного данного процесса: рабочий процесс по RAW для интервальной съёмки.

Хочешь узнать больше о покадровой съёмке? Зайди на Prestonkanak.com.